Industria modei evoluează, deoarece virusul forțează o regândire

O tendință care a fost consolidată în timpul pandemiei este decizia de a renunța la ritmul frenetic al emisiunilor din calendarul pistei

Modelele care poartă creații de toamnă / iarnă ale designerului Hannibal Laguna așteaptă în culise în timpul Săptămânii modei Mercedes-Benz din Madrid, Spania, vineri, 9 aprilie 2021. (Foto AP / Bernat Armangue)

Pandemia a rupt din mușcătura industriei europene a modei o mușcătură de mai multe miliarde de dolari, a oprit spectacolele de pe pistă și a forțat brandurile să-și arate desenele digital.

Acum, pe fondul speranței unei reveniri la aproape normalitate până la sfârșitul anului, industria se întreabă cum va arăta moda în timp ce se prăfuiește și se luptă din nou până la picioarele sale cu toc.

Răspunsurile variază. Unii cred că formatul Săptămânii modei, utilizat încă din anii 1940, va fi regândit radical. Alții cred că Asia își va consolida câștigurile uriașe de influență. Mulți văd mărci care doresc o durabilitate mai mare pentru a invita o clientelă mai tânără.

Impactul pandemiei va fi, fără îndoială, să crească importanța și influența Asiei asupra modei, a declarat Gildas Minvielle, economist la Institutul Francais de la Mode din Paris.

Minvielle a spus că luxul în Europa a revenit deja, dar este doar pentru că este globalizat, doar din cauza cumpărătorilor asiatici. Au cheltuit pe mărci europene.

Cumpărătorii asiatici sunt încă considerați o piață în mare parte neexploatată, totuși bogăția lor a depășit recent cea a occidentalilor. China, în special, era deja considerată motorul mondial de creștere în industria luxului înainte de pandemie. Conținerea mai rapidă a virusului îl va lăsa într-o poziție și mai puternică.

În următorii 50 de ani banii vor veni din Est, așa cum au venit (în viitor) în ultimii 50 de ani din Vest, a declarat Long Nguyen, critic de modă șef al The Impression.

primele zece instalații de curățare a aerului de uz casnic

Acest lucru ar putea vedea o estetică de designer care se potrivește mai mult gusturilor chinezești.

O altă tendință care a fost consolidată în timpul pandemiei este decizia de a renunța la ritmul frenetic al emisiunilor din calendarul pistei.

imagini cu diferite tipuri de pești

Pe măsură ce virusul s-a sfâșiat pe tot globul, de la est la vest, acestea s-au transformat peste noapte dintr-o experiență senzorială live, în persoană, pe un afișaj digital pre-înregistrat lansat online. Mulți au prezis devastări pentru industrie, dar casele s-au dovedit surprinzător de rezistente. Asta pentru că sistemul a depășit deja o schimbare.

De la apariția rețelelor sociale, mărcile au devenit mult mai puțin dependente de punctele de publicitate tradiționale, cum ar fi revistele de modă. Acum își creează propriile canale online, ocolind glossy-urile, pentru a-și scoate la iveală desenele.

Fiecare marcă este o entitate media în sine, a spus Nguyen, numind modul în care industria funcționează învechită.

Mai mult, pe măsură ce cumpărătorii se mută online, casele au devenit neapărat mult mai puțin dependente de punctele de vânzare tradiționale, cum ar fi magazinele universale.

Unele case s-au descurcat mai bine decât se aștepta cu noul format digital. Mărcile mai mici, în special, au salutat întreruperea de la organizarea spectacolelor pe pistă care pot fi astronomice scumpe - pentru o rentabilitate relativ mică.

Designerul de modă din Paris, Julien Fournie, a declarat că virusul l-a determinat să se întrebe dacă prezentările de modă erau cu adevărat necesare în primul rând.

Virusul a văzut multe mărci, inclusiv Balenciaga, Alexander McQueen și Bottega Veneta ale gigantului francez de lux Kering, rupând calendarul tradițional pentru a-și arăta noile colecții atunci când le convine - atât creativ, cât și financiar. Saint Laurent a început tendința anul trecut, atrăgând titluri pentru renunțarea la Săptămâna Modei din Paris pentru a-și controla ritmul.

Avantajul pentru aceste mărci este să stabilească date în propriile condiții, cu colecții care nu concurează cu alții pentru atenție în același timp. Cu toate acestea, mulți critici, cumpărători și consumatori nostalgici susțin că nimic nu poate înlocui experiența fizică a pistei.

Mărcile au decis din ce în ce mai mult când este momentul optim pentru a arăta ... Vor să-și controleze mai mult afacerea și acesta este dreptul lor, Pascal Morand, președinte executiv al federației de modă din Paris.

ce tufișuri să plantezi în fața casei

Dar acesta nu este sfârșitul săptămânii modei. Indiferent de ce spun oamenii, toți așteaptă o întoarcere pe pistă și să revină la experiența fizică.

Stella McCartney, care și-a dezvăluit luna trecută colecția de toamnă în afara programului, a spus că industria a pus serios la îndoială relevanța anotimpurilor chiar înainte de COVID, întrucât schimbările climatice au evidențiat, din păcate, cât de absurdă este.

A existat un moment la începutul blocării - pe cer nu existau avioane, se auzeau păsări, a spus McCartney. Toată lumea vorbea despre natura care își revendica locul potrivit, a adăugat ea, exprimând frustrarea față de stilul de viață al industriei, care necesită mii de kilometri de călătorie pe an.

McCartney a spus că în întreaga industrie există acum sentimentul că mărcile trebuie să adopte sustenabilitatea pentru a supraviețui, în special pentru a atrage consumatorul tânăr, mai conștient de mediu.

Un exemplu de astfel de gândire ecologică este reducerea deșeurilor din colecții. Giganții de lux au fost criticați în trecut pentru arderea bunurilor de lux neutilizate sau nevândute.

Și, de asemenea, McCartney nu pare să creadă că acesta va fi sfârșitul spectacolului de pe pistă.

Nu cred că vom arunca unde suntem astăzi și nu cred că vom respinge unde am fost ieri, a spus ea. Mi-a luat ceva timp, dar mi-e dor de energia de la finalul spectacolului, de logodna cu comunitatea mea, mi-e dor să văd haine în viața reală și mișcare, expresii ale modelelor, sunet. Aceasta este arta.