The Whole Nine Yards

Sari a văzut multe mutații, afectate de cultură, regiune și semnificații sociale.

A Parsee Girls School (Sursa: http://www.columbia.edu )

Comentariul designerului Sabyasachi Mukherjee despre sari la Conferința Harvard India - Dacă îmi spuneți că nu știți cum să purtați un sari, aș spune rușine pentru voi. Este o parte a culturii voastre ... susțineți-o - a atras oamenii în dezbaterea eternă a ceea ce este indian și se califică pentru o identitate națională.

Atât dhoti, cât și sari își datorează existența strămoșilor comuni. Multă vreme, bărbații și femeile din India antică purtau pur și simplu antariya (îmbrăcăminte inferioară) și uttariya (îmbrăcăminte superioară) - ambele piese dreptunghiulare de pânză care erau învelite în diferite stiluri, spune istoricul modei Toolika Gupta. Subcontinentul indian era o multitudine de regate și culturi. Există părți ale țării în care oamenii nu poartă în mare măsură sari, de exemplu în Rajasthan, unde existau lehenga, choli și odhani. Sariurile erau purtate în mare parte în Bengal și în tot sudul. Dar chiar și aici, în multe cazuri, partea superioară și partea inferioară sunt diferite, spune Gupta. Acest lucru este valabil pentru lumea veshti a Kerala și pentru chadorul mekhela al lui Assam.

Chiar și moralitatea asociată cu sari-bluza este o idee relativ modernă. Un manual sanscrit, Ghidul statutului religios și îndatoririlor femeilor, scris în Kerala între 400 și 600 î.Hr., îndeamnă femeile căsătorite cu un statut social ridicat să poarte corset, femeile din straturile medii să nu poarte corset, ci să-și acopere sânii cu capătul liber al sari-lor și femeile cu statut inferior să-și lase sânii descoperiți. Practica a fost observată în Travancore până la sosirea misionarilor creștini în secolul al XIX-lea, care au adus cu ei ceea ce ar putea fi înțeles ca conceptul de rușine sau libertatea de a se acoperi pe sine sau pe amândoi.

Gusturile indiene în îmbrăcăminte au suferit o schimbare masivă în perioada colonială, marcând intrarea valorilor culturale și a modei Angliei victoriene. Tagorii din Bengal și Parsis din Bombay erau clase bogate, de elită, care interacționau frecvent cu britanicii. De la ei, tendința de a purta un tip special de sari - cu bluză și jupon - s-a răspândit în jos.

arbuști mici cu flori pentru soare

Jnanada Nandini Debi, soția lui Satyendranath Tagore - fratele lui Rabindranath Tagore - este cunoscută pentru popularizarea utilizării bluzelor în stil victorian, a jachetelor și a cămășilor și a stilului modern de sari printre cercurile femeilor bengaleze din clasa medie. Se spune că a sosit din Bombay îmbrăcată într-o ținută civilă și elegantă, imitând femeile parsi, care a fost apreciată ca o combinație integrală de indigenism, decor și modestie. Stilul ei a fost rapid adoptat de femeile Brahmo Samaj - a ajuns să fie cunoscut sub numele de Brahmika sari - și, de asemenea, a câștigat treptat acceptarea brahmosilor din Maharashtra și Uttar Pradesh, precum și a celor non-brahmos.

Îmbrăcarea femeii indiene în mod adecvat a devenit un proiect colonial și naționalist. Sociologul Himani Bannerji afirmă că, în timp ce un minuscul dintre clasele superioare a început să poarte halate și sari au fost experimentați - sari a câștigat. Femeia indiană a absorbit moralitatea occidentală (victoriană), fără a îmbrățișa pe deplin moda occidentală.

Simbolul sariului a fost încărcat în continuare sub mișcarea Swadeshi, care a respins îmbrăcămintea europeană. În această perioadă, a crescut de la difuzitatea și varietatea originilor sale istorice la o emblemă națională distinctă și precisă. În India modernă independentă, ea a fost reînviată și redefinită de designerii moderni ca o piesă vestimentară cultivată, dar foarte la modă, elegantă și, prin urmare, sincronizată cu aspirațiile moderne.