„Meșteșugurile sunt despre stima de sine și despre modul în care se trăiesc viețile”

Înainte de Ziua Națională a Handloom-ului, pe 7 august, voci de top din industrie discută despre calea de urmat, campania de socializare a lui Smriti Irani și tezaurul care este industria textilă indiană

Laila Tyabji la Dastkar din Delhi (Foto expresă de Amit Mehra)

Laila Tyabji a petrecut peste trei decenii lucrând alături de meșteșugari din Gujarat, Bihar și Rajasthan. Prin munca sa, Tyabji, în vârstă de 69 de ani, a încercat să construiască o legătură între meșteșugurile tradiționale, identitatea noastră civilizațională și durabilitatea mijloacelor de trai. Înainte de Ziua Națională a Handloom-ului, ea vorbește despre trecutul, prezentul și viitorul industriei.

Ați creat Dasktar în 1981. Povestește-ne puțin despre călătorie.

Când noi șase înființam Dastkar, nu ne-am imaginat niciodată efectul pe care îl va avea asupra vieții noastre și a celorlalți. Am urmărit cum meseriașii s-au transformat din a fi „soția lui Kallu” în a fi cunoscuți ca Raeesan, Rameshwari sau Kalawati. A putea să-ți creezi un produs de frumusețe cu propriile mâini și să poți obține aprecieri și beneficii monetare a modificat spectaculos viețile. Meșteșugurile nu sunt doar despre obiecte frumoase și scumpe, ci despre modul în care se trăiesc vieți și despre stima de sine. Am aflat despre femeile din Bihar ținute captive ca muncă forțată pentru mătase de tussar învârtită de 500 de rupi timp de 20 de ani. Am discutat cu autorul Gita Mehta, care a spus că ar trebui pur și simplu să facem calculele și să le oferim redevența viitoarei sale cărți. Râul Sutra (1993). Împrumuturile au fost plătite, le-am permis femeilor să învețe țesutul, dincolo de simpla învârtire și au făcut din sari de tussar Bhagalpuri un produs premium.

Distanța dintre viața țesătorilor săraci și produsele scumpe și prețioase pe care le fabrică poate fi vreodată eliminată?

Ceea ce am reușit noi din sectorul ONG-ului este să rezolvăm o mică parte din problemă. Dar în micro-succese sunt lecții pentru sectorul mai mare. În primul rând, avem nevoie de numerele potrivite. Conform statisticilor guvernamentale, există 14 milioane de meșteri, în timp ce estimarea noastră este de peste 25 de milioane, dacă îi includem pe cei care îi ajută pe meșterii de bază cu arta lor. Guvernul nu poate pur și simplu să meargă în Banaras și să anunțe un plan de marketing mare sau săli mari de tip handloom. Aceștia trebuie să pună la dispoziția lor materie primă sau bumbac / mătase - trebuie abordat creditul în modalitățile pe care doresc să le primească (trebuie mai multă claritate). Nu este vorba doar de a lua același traseu ca și în cazul unei mari producții industriale. Meseriașii indieni și piețele pentru aceasta sunt multistratificate; trebuie să le folosim ca puncte forte și abordarea marilor grupuri nu este întotdeauna răspunsul. Problemele referitoare la materiile prime ale lucrătorilor de la mână sunt strâns legate de problemele agricole din țara noastră. Guvernul ar face bine să se gândească la amândoi împreună.

Gandhi a alimentat țesătura manuală prin khadi într-o temă centrală în imaginea noastră de sine, iar mai târziu Indira Gandhi a păstrat vie ideea mândriei în țesăturile manuale, ca o declarație. Dar acestea nu au fost suficiente pentru a menține sănătos sectorul mainilor.

Până în anii ’60, artizanatul, în special cel manual, avea o legătură emoțională cu identitatea indiană. Apoi, din anii '70 până în anii '90, când am încetat să fim o țară închisă, era firesc ca oamenii să dorească schimbarea. Revistele, serialele TV și cinematograful nostru au început să acorde prioritate unei alte estetici. Chiar și atunci femeile Gandhi purtau îmbrăcăminte de mână și actori de film precum Smita Patil, Shabana Azmi și Sharmila Tagore purtau saris. Dar mesajul ascuțit care a fost difuzat prin mass-media acum era acela de a fi un behenji dacă purtați un sari. Nu există nici un rău în îmbrăcămintea occidentală, dar am cedat la privirea propriilor meșteșugari și haine ca fiind inferioare și am tânjit după încălțăminte din plastic sau haine sintetice.

Produsele realizate manual și întreținerea lor sunt scumpe. Nu este nedrept să ne așteptăm ca oamenii să plătească atât de mult pentru asta?

Desigur. Dar le putem face pe amândouă și trebuie să luăm unele decizii practice, cum ar fi să permitem pânzelor de moară să satisfacă cele mai multe nevoi într-o țară ca a noastră. Lucrul trist este că nu există nimeni în guvern care să fie pasionat sau suficient de priceput pentru a face acest lucru cu imaginație. Ei văd India prin prisma „dezvoltării” și „dezvoltării”. Cu toate acestea, puterea indiană este foarte mult devalorizată. În India, avem o penurie masivă de locuri de muncă, așa că trebuie să reînnoim interesul pentru abilitățile pe care le avem deja și să le facem viabile, plătite și valorizate. Acest lucru va schimba modul în care funcționează India rurală.